Как сделать стяжку пола своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать стяжку пола своими руками: пошаговая инструкция

Стяжка пола своими руками: пошаговая инструкция

В этой статье пошагово показано, как сделать классическую цементно-песчаную стяжку.

Этот вид стяжки до сих пор пользуется большой популярностью благодаря доступности материалов и простоте укладки.

    1. Назначение носика. 2 Определение толщины стяжки 3. Расчет необходимого количества материалов. 4. Подготовка основания. 5. Разметка и укладка стяжки. 6. Приготовление и укладка смеси. 7. Уход за стяжкой 8. Подробное видео по устройству цементно-песчаной стяжки.

1. Назначение стяжки

Это устройство выполняется, когда необходимо выровнять грунт, перекрыть коммуникации (трубы и электрические провода), равномерно распределить нагрузку на нижележащие слои изоляции или обеспечить наклонную поверхность.

Конечно, из всего вышеперечисленного самым популярным применением стяжек является выравнивание чернового пола под окончательное напольное покрытие.

2. Определение толщины стяжки

На этом этапе необходимо определить толщину стяжки. Для этого измерьте основание по всей поверхности, чтобы найти самую высокую и самую низкую точки и среднее значение разницы между этими отметками.

Буду исходить из того, что стяжка нам нужна как выравнивающий слой, и она не служит для перекрытия каких-либо коммуникаций.

В самой высокой точке основания толщина стяжки должна быть минимальной, чтобы сэкономить материал и снизить нагрузку на плиту перекрытия.

Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки при укладке смеси на плиту перекрытия или бетонное основание – 20 мм (согласно ПБ 29.13330.2011 «Полы»). Однако многие строители рекомендуют придерживаться значения 30 мм, то есть с небольшим запасом, мотивируя это тем, что в нормативных документах учтены идеальные условия и пропорции материала, которые в домашних условиях выполнить сложно.

Соответственно в самой нижней точке основания мы получим наибольшую толщину слоя.

Удобнее всего производить замеры и разметку с помощью лазерного уровня, который еще называют лазерным уровнем.

Думаю, стоит сказать несколько слов о принципе работы этого устройства.

Лазерный уровень отмечает строго горизонтальную плоскость, которая проецируется в виде горизонтальной лазерной линии на стену. Некоторые модели могут также указывать две взаимно перпендикулярные вертикальные плоскости.

Для измерений можно использовать рулетку, линейку или спиртовой уровень с миллиметровой шкалой. На диаграмме выше показано, что чем ниже базовая точка, тем больше показание рулетки, и наоборот – чем выше точка, тем ниже отметка.

Расположите ротационный лазер примерно в центре комнаты, включите его и установите рулетку или нивелирную рейку в указанных точках, снимите и запишите показания на шкале.

Измерения производятся с интервалами 1,0 – 1,5 метра, а также в характерных точках, т. е. в местах, где хорошо видна разница знаков.

Удобнее всего составить схему измерений и отметить на ней полученные результаты:

Затем результаты нужно обработать. Для этого делаем стол:

Из таблицы видно, что самые высокие точки базы – это № 12, № 14 и № 15, а самые низкие точки – № 16.

Затем вычитаем максимальное значение (15 см) из результатов всех баллов и записываем разницу (см. Столбец 3). Другими словами, в третьем столбце у нас самый высокий излишек по сравнению со всеми остальными. Например, позиция №12 (а также позиция 14 и 15) на 1,5 см выше, чем позиция №8.

Затем к значению в третьем столбце следует прибавить минимально допустимую толщину стяжки. Как уже было сказано выше, при укладке песчано-цементной стяжки на плиту пола или бетонную основу минимальная толщина слоя составляет 20 мм, поэтому в четвертой графе мы указываем толщину стяжки в каждой точке.

На основании этих данных можно рассчитать среднюю толщину стяжки. Для этого в каждой точке прибавляем толщину стяжки и делим ее на количество точек. В этом примере мы получаем 3,0 см.

Средняя толщина стяжки нужна для расчета количества материалов для приготовления раствора, что мы и сделаем на следующем этапе.

3. Расчёт необходимого количества материалов для стяжки

Итак, на предыдущем шаге мы установили, что средняя толщина стяжки в нашем примере составляет 30 мм.

Теперь нам понадобится площадь комнаты для расчетов. Предположим, это 20 м2.

Также следует указать марку цементно-песчаного раствора, который мы будем использовать. Для этого еще раз обратитесь к пункту 8 СП 29.13330.20011 «Полы». На основе информации из этого раздела я подготовил следующую таблицу:

Таблица 1 – Зависимость класса раствора от назначения стяжки

Договорились, что рассматриваем классическую цементно-песчаную выравнивающую стяжку по бетонному основанию, поэтому подойдем п.1, а соответственно марка – М150.

Теперь у нас есть все данные, чтобы начать расчет необходимого количества ингредиентов строительного раствора.

Расчет можно производить несколькими способами: для готовой (покупной) смеси и для самостоятельно приготовленной смеси.

1) Расчёт готовой ЦПС

Если вы используете готовую КПС, ее расход указан на упаковке, обычно это 17-20 кг / м2 при толщине 10 мм.

Таким образом, необходимое количество смеси можно рассчитать по следующей формуле:

М смешивать = R x S x (т / 10)

R – расход смеси, кг / м2

S – площадь этажа, м2

t – толщина желоба, мм (в нашем примере 30 мм)

Принимаем расход за верхний предел, т. е. 20 кг / м2, и тогда получаем:

М смешивать = 20 x 20 x (30/10) = 1200 кг (24 мешка по 50 кг)

Преимущество использования сборных CPS заключается в том, что вы экономите время на подготовке, а также точную пропорцию компонентов.

Недостатком является более высокая стоимость по сравнению с покупкой цемента и песка по отдельности, а также некачественная КПС у недобросовестных производителей, экономящих за счет увеличения процентного содержания песка в смеси, а также за счет использования некачественного цемента.

Поэтому стоит серьезно отнестись к выбору готовой цементобетонной смеси для затирки швов и прочитать отзывы покупателей.

2) Расчёт компонентов при самостоятельном приготовлении

Шаг 1. Для начала рассчитаем объем цементно-песчаной стяжки. Для этого площадь комнаты умножьте на среднюю толщину стяжки:

V стяжка = S * t = 20 * 0,03 = 0,6 м 3

Шаг 2: Определите пропорцию ингредиентов.

В домашних условиях можно использовать универсальное соотношение цемента и песка, которое по объему составляет 1: 3 и вполне подходит для бытовых нужд.

Вы также можете проверить сами, обратившись к СП 82-101-98 «Приготовление и нанесение строительных растворов», а конкретно к таблице 4 (см. Ниже). Здесь мы увидим, что для приготовления раствора М150 нам потребуется 350 кг цемента М400 на 1 м3 песка, что примерно соответствует пропорции 1: 3, если принять плотность цемента 1200 кг / м3.

Читайте также:  Вибратор для бетона - выбор, брендов и цен, автономная сборка

Шаг 3: Определите количество цемента. В таблице выше указан расход вяжущего, то есть цемента, непосредственно на 1 м3 раствора, то есть 400 кг.

Затем для приготовления 0,6 м3 раствора потребуется около 400 * 0,6 = 240 кг цемента.

Шаг 4: Определите количество песка. Расход песка определяется по объему, исходя из пропорции 1: 3 (иначе нам не известен его удельный вес). Для этого рассчитанный нами объем раствора (0,6 м3) разделите на количество частей в пропорции (т. е. на 4) и умножьте на количество частей песка (т. е. на 3):

V песок = 0,6: 4 * 3 ≈ 0,5 м3 (или 750-850 кг, в зависимости от степени помола, влажности и насыпной плотности песка)

Поскольку мы используем соотношение по объему 1: 3, раствор удобно перемешивать с помощью любой универсальной мерной чашки. Например, в бетономешалку наливаем 3 ведра песка и 1 ведро цемента или 6 ведер песка и 2 ведра цемента и т. Д. Также удобно подсчитывать смешиваемые ингредиенты лопатками.

Если вы знаете другой, более точный перечень ингредиентов цементно-песчаного раствора – пишите в комментариях.

4. Подготовка основания

Особое внимание следует уделить подготовке основания, так как от этого зависит качество сцепления и, следовательно, прочностные свойства стяжки.

Подложка должна быть тщательно очищена и очищена от пыли, удобно пользоваться промышленным пылесосом.

Затем нанесите глубоко проникающую грунтовку и тщательно пропитайте основание.

Также стоит развести небольшое количество раствора и заполнить им все щели и отверстия (места выхода стояков отопления и воды) в подвале, в которые может просачиваться жидкость из раствора.

Это важно по нескольким причинам: во-первых, недостаток влаги в растворе отрицательно сказывается на прочностных свойствах стяжки, во-вторых, если под вами находятся другие помещения, в случае протечек есть риск затопления. и повреждение отделки.

По периметру пола необходимо наклеить демпферную ленту, чтобы компенсировать тепловое расширение будущей стяжки и избежать трещин.

Установка демпфирующей ленты является обязательным условием выполнения стяжек на слое теплоизоляции, так называемых «плавающие» стяжки.

5. Разметка и установка маяков

5.1 Виды и способы установки маяков

Один из самых удобных способов – использовать стяжной профиль. Есть два типа профилей: высотой 6 и 10 мм.

Устанавливается такой профиль рядами ниже уровня стяжки. Расстояние между маяками немного меньше ширины обрешетки, которая используется для выравнивания смеси.

Одна из самых актуальных проблем – крепление профиля фонаря к земле. Есть несколько способов: скребками для раствора, раствором и дюбелями, а также с помощью специальных площадок.

Разберем эти методы подробно:

1) Крепление при помощи кучек раствора

Сваи раствора укладываются по линии укладки профиля с интервалом 1,0 – 2,0 м (в зависимости от жесткости профиля). Затем в эти сваи закладывается фонарь до необходимой отметки, которая контролируется ротационным лазером. С помощью кельмы удалите излишки раствора на стяжке. Таким образом расставьте все необходимые уровни, а затем дождитесь, пока раствор схватится.

Благодаря этому их можно монтировать на цементно-песчаные растворы, гипсовые штукатурки или шпаклевки. Но у обоих есть свои плюсы и минусы.

Цементно-песчаный раствор для фиксации стяжки обеспечивает однородность стяжки, но схватывание ее занимает длительное время, при этом гипсовая смесь схватывается достаточно быстро, но стяжка в этом случае будет непостоянной. Здесь каждый решает сам, какую смесь использовать.

2) Крепление при помощи раствора и дюбелей

Этот метод является более продвинутой версией первого.

На сборочном конвейере фонаря в земле (в плите перекрытия) сверлятся отверстия с интервалом 1,0 м. Затем в отверстие вставляется дюбель и ввинчивается саморез. Верх самореза обнажается до отметки на 10 или 6 мм ниже уровня стяжки (в зависимости от высоты используемого фонарного профиля). Затем на саморез наносятся стопки раствора. Затем погрузите стяжку в раствор до упора в головку самореза.

Наглядно этот способ изображен на рисунках ниже:

3) Крепление маяков при помощи специальных платформ

У описанных выше способов крепления сигнальных устройств есть один недостаток – патрубки раствора легко сломать, случайно наступив на них или зацепившись за них. А восстановление данных требует значительных затрат времени.

Чтобы избежать этой неприятной ситуации, можно использовать специальные пластиковые площадки для крепления профиля (фото ниже):

Платформы прикрепляются к земле дюбелями и саморезами и устанавливаются на соответствующей высоте с помощью спиртового уровня.

5.2 Разметка под маяки при помощи лазерного уровня

Шаг 1: Первое, что нужно сделать, это определить направление передатчиков (вдоль или поперек комнаты).

Затем нужно с помощью рулетки отсечь одинаковые отрезки и сделать отметки вдоль двух противоположных стен комнаты.

Между соответствующими отметками хлыстом или капроновой нитью и маркером на имеющемся основании проводят линии, которые служат разметкой для установки маяка на плане.

Первый фонарь ставится на расстоянии 15-20 см от стены, а остальные размещаются на равном расстоянии друг от друга с учетом длины правила. Этот процесс проиллюстрирован ниже:

Шаг 2 Затем нужно сделать перерыв на большой высоте под фонарями. Это самый сложный и ответственный шаг.

Как уже было сказано, лазерный уровень дает ровную горизонтальную плоскость, поэтому расстояние от любой точки этой плоскости до верха стяжки должно быть одинаковым, если, конечно, мы используем стяжку для выравнивания поверхности, а не для нанесения склон.

Для начала нам нужно определить, какое расстояние нам нужно отвести от лазерной линии, чтобы правильно отметить верхнюю часть маяков и верх стяжки.

Для этого нам нужно разместить рулетку или выравниватель в самой высокой точке основания, которое мы нашли на предыдущем шаге. В нашем примере это любая из точек 12, 14 или 15.

Затем нам нужно определить высоту от лазера в этой точке:

Предположим, что знак относительной высоты в данной точке равен 15 см, т. е. расстоянию от плоскости лазера до вершины основания. Таким образом, если мы предположим, что минимальная толщина стяжки составляет 20 мм, расстояние от лазерной линии до верха стяжки будет 15-2 = 13 см, как показано на рисунке выше.

Читайте также:  Самодельный бревенчатый домик - фото, чертежи, видео

Теперь, чтобы получить отметку верха стяжки в любой точке основания, нам нужно отойти на 13 см от лазерной линии.

Шаг 3: Поместите указатели высоты на стены в тех точках, где установлены указатели для стяжки. В нашем примере нам нужно установить h = 13 см от лазерной линии:

Шаг 4. По линиям разметки (выполненным на шаге 1) под профиль маяка закладываются сваи раствора (если, конечно, вы выбрали этот метод). Затем на этот миномет устанавливается фонарь. Начало маяка совмещается с отметкой на стене, а центр и конец – по лазерному уровню.

Таким способом настраиваются все сигнальные устройства, и только после того, как фиксирующий раствор застынет, укладывается смесь.

6. Приготовление и укладка смеси

Для приготовления раствора необходима подходящая емкость. В углу комнаты можно отдельно разместить песок и цемент.

При больших объемах работы песок и цемент насыпают в емкость с помощью ведер или лопат, как указано выше.

Например, в емкость наливают одно ведро цемента и два (три) ведра песка по пропорции, ровно то же самое можно сделать с помощью лопаты.

Полученная цементно-песчаная смесь перемешивается, и только потом в нее добавляется вода.

Рекомендуется добавлять воду порциями, это позволит легче контролировать консистенцию готовой смеси.

Замешивать раствор необходимо специальной тихоходной дрелью, если использовать обычный молоток, он может просто гореть от груза.

Также на этом этапе можно ввести в раствор пластификатор и стекловолокно.

Затем приготовленный раствор помещается между фонарями, и с помощью доски, размещенной над фонарями, как по рельсам, смесь натягивается друг на друга.

Кроме того, натягивая раствор, необходимо совершать возвратно-поступательные движения влево и вправо. Таким образом смесь будет лучше выровняться и заполнить пустоты.

В местах, где уровень стяжки ниже фонаря, необходимо долить раствор.

В труднодоступных местах возле радиаторов отопления, стояков можно выровнять массу шпателем или мастером.

Не беспокойтесь о мелких неровностях и лужах, их можно легко срезать после застывания массы.

7. Уход за стяжкой

На следующий день после заливки стяжки, когда она уже затвердела, необходимо удалить неровности, нахлёстки и другие дефекты. Для этого используют доску, скребок или шпатель. Важно не затягивать с этой процедурой, потому что если стяжка наберет прочность, выполнить эту работу будет крайне сложно, а вот свежая стяжка легко подрезаться.

Кроме того, чтобы цементно-песчаная стяжка была прочной и долговечной в течение длительного времени, очень важно удерживать в ней воду в период набора прочности. Для этого после устранения неровностей стяжку следует немного полить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой, которая создаст парниковый эффект и не даст испаряться влаге. Под такой теплицей стяжку желательно держать несколько дней. Стяжка достигает полной прочности через 28 дней.

Что касается удаления маяков, здесь мнения разделились. Одни строители удаляют их, заполняя пазы фонарей новым раствором, другие оставляют их на месте. Снимающие фонари обосновывают свою позицию тем, что бетонная стяжка и металлический фонарь имеют разные коэффициенты теплового расширения, поэтому при значительных перепадах температуры могут образовываться трещины. Я считаю, что температура в отапливаемом помещении незначительно меняется в течение года, поэтому маяки можно оставить на месте и не нужно делать никаких дополнительных работ.

8. Детальное видео по устройству цементно-песчаной стяжки пола:

Также рекомендую прочитать статью о самых распространенных ошибках при изготовлении стяжки.

Как делать стяжку пола

Автор: Николай Стрелковский

Стяжка – это слой между бетонным полом пола и его верхней поверхностью. Это необходимо для качественного выравнивания пола. От стяжки зависит долговечность результата работы. Монтаж стяжки необходим независимо от типа используемого покрытия: паркет, плитка, линолеум, ламинат, ковролин и т. Д.

Как сделать стяжку пола

Виды стяжек

По способу изготовления

Влажный. Представляет собой цементно-песчаную смесь. Также он продает специальный сухой состав – он изготавливается на цементной основе или с помощью гипса. Его заливают и полностью выравнивают поверхность. Если для стяжки использовался цемент или песок, поверхность укрепляют. Сухие смеси не требуют этой процедуры. Этот вариант универсален, широко применяется в строительстве. Оптимальная толщина слоя 10 см и меньше.

Процесс изготовления полусухой стяжки пола

Механизированная полусухая стяжка обеспечивает минимум строительного мусора после укладки. Смесь обычно перемешивается снаружи и подается через шланг.

По числу слоёв

Одиночный слой. При этом укладывается до необходимой толщины. Многослойный. Он состоит из шероховатой поверхности и чистовой поверхности. Например, для обеспечения жесткости стыков плит с полом сначала укладывается черновой вариант бетона, а при отделке сверху укладывается совершенно гладкая отделка под стяжку. Толщина стяжки – 20 мм и более, чистовая стяжка – от 3 до 20 мм.

По типу соединения

Твердый. Он прочно прилегает к основному слою покрытия. Плавающий. Он ни к чему не привязан. Применяется там, где необходимо использовать пленки с гидроизоляционными свойствами, а также в качестве звукоизоляции или теплоизоляции. Оптимальная толщина – 35 мм и более.

Материалы стяжки

Наиболее часто используемым вяжущим для стяжки является цемент, а также гипс. Свойства смеси улучшают следующие наполнители: песок, полимеры, добавки на минеральной основе. Для получения необходимой консистенции состав разбавляется водой.

Цемент. Стяжка из него устойчива к влаге, применяется при устройстве полов любого типа. Цемент смешивается с песком, оптимальное соотношение – 1 часть цемента на 3 части песка.

Еще есть песчаник – смесь, которая продается в магазинах. У песчаника есть недостаток – быстрая усадка. Поэтому необходимо следить за однородностью состава и толщиной залитого слоя, которая должна быть не менее 30 мм, иначе стяжка потрескается.

Для равномерного распределения напряжений и защиты от растрескивания стяжку следует укрепить изнутри или добавить в раствор немного волокон на основе пропилена. После укладки стяжку периодически увлажняют примерно 10-14 дней. Стяжка долго сохнет, а для чувствительных к влаге покрытий – ламината и паркета – не менее 20 дней будет оставаться слишком влажной.

Волокна создают дополнительную армирующую структуру.

Материалы

Бетономешалка. Уровень воды. Рецепт приготовления. Строительный уровень с воздушным пузырем. Pac. Дрель со смесительной насадкой. Ножницы для резки коробок. Ведро. Карандаш, маркер. Рулетка. Господин.

Этапы работы

Этап 1 .Определение горизонта

Нулевой уровень измеряется водомером, также известным как уровень воды. Знаки вывешены во всех комнатах. Оптимальная высота – от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Начальный символ размещается где угодно. Вторая и все последующие отметки отмечаются на уровне воды на линии горизонта, но не на полу.

Читайте также:  Гостиная в стиле кантри, правила оформления и секреты деревенского стиля - 30 фото

Все точки связаны и получается нулевой уровень. Во время монтажных работ размечает горизонтальную плоскость. Несколько раз проверьте точность нулевого уровня.

Иногда под стяжку насыпают керамзит или щебень. Затем отойдите на несколько сантиметров от отмеченной точки и проведите дополнительную линию для заливки подушки из выбранного материала под стяжку на этом уровне.

Этап 2. Определяем перепады высот

Необходимо рассчитать правильный уровень стяжки и необходимое количество раствора.

Определите разницу в высоте

В отдельных помещениях измеряем расстояние от старого этажа до нулевой точки уровня. Введите полученное значение в каждой точке измерения. Лучше сделать больше точек, чтобы точнее измерить. Минимальное значение – это максимальный уровень старого пола, а максимальное значение – его минимальная высота. Разница в стоимости – это разница в высоте старого этажа.

Например, max = 1,30 м, min = 1,25 м.

Это означает, что разница в высоте составляет 5 см.

30 мм – минимальная толщина цементной стяжки, в которую добавлен пластификатор. Ранее мы уже упоминали, что иначе стяжка потрескается. Строители иногда добавляют жидкое мыло в качестве пластификатора. А на упаковке самовыравнивающейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

В случае с многоуровневой стяжкой – расчет перепада высот. Не допускаются перепады высоты уровня пола на стыке покрытий. В зависимости от уровней стяжка оформляется по-разному: толщина покрытий неодинакова. Различия в толщине необходимо компенсировать разницей в уровнях стяжки.

Например, у вас керамическая плитка на кухне и паркет в комнате. Слой под паркетом будет толще, чем под плиткой, и будет многослойным. Давайте просуммируем толщину всех слоев, включая паркет, и вычтем сумму слоев плитки, включая саму плитку. Получаем разницу в экране. В случае более высокого слоя паркета рекомендуется оставить еще 2 мм со стороны плитки.

Этап 3. Подготовка поверхности

Очистите базовое покрытие. Обычно используют строительный пылесос. Если у вас его нет, вы можете просто хорошо смести его, а затем промыть обычным моющим средством. Дополнительное обеспыливание можно произвести с помощью грунтовки. Лучше всего использовать «Бетоноконтакт» – он обеспечивает хорошее сцепление со стяжкой и основанием, делает поверхность шероховатой.

Временная гидроизоляция необходима для перегородок и кладки. Для этого можно использовать рубероид. Высота наклеивания мембранной ленты 10-15 см от уровня стяжки.

Затем осматриваем базу. Не допускается шелушение, его необходимо очистить. В случае больших трещин залейте их густым раствором на основе безусадочного цемента. Если «гладить полы» в конструкции или промокать их «цементным молочком», пленка удаляется так, чтобы не было должной адгезии к базовому покрытию.

Этап 4. Выставление маяков

Именно на них и обливается ярмо. Их обычно используют как жесткие элементы – металлические профили, которые можно зафиксировать в фиксированном положении и не бояться, что они прогнутся в нужный момент.

Способ крепления разный: можно построить бегунок из цемента или просто прикрутить стяжку к полу. Важное требование – параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять разместить на концах планки, на которых будет ровняться композиция.

Индикаторы расположены по длине и относительно друг друга с помощью спиртового уровня. Там, где возникают перепады высоты, укладывают опалубку из фанеры, чтобы раствор не переливался в другое помещение или зону.

Этап 5. Смешивание состава и заливка стяжки

Вручную мало кто делает, чаще используют бетономешалку – благодаря этому состав более однородный. Увеличивать долю воды для однородности смеси не нужно, иначе стяжка будет хрупкой. Для этого продаются специальные добавки, делающие раствор пластичным и однородным.

Добавки для бетона

Заливка должна напоминать густое тесто без комков, растекающееся, но не растекающееся по поверхности. Применять его следует в течение 1–1,5 часов однократно. Его нельзя оставлять на несколько дней. Также не допускается заполнение помещения деталями в течение нескольких дней. Исключение – разный уровень стяжки или разные помещения.

Раствор заливается между фонарями и разравнивается прямой накладкой, которую перемещают строго по фонарям, смещая излишки смеси. Для выравнивания поверхности стяжки правило дополнительно совершает движения вправо и влево.

Бетонную массу разглаживают линейкой.

Процесс выравнивания бетонной массы линейкой

Видео – Стяжка пола

Этап 6. Послемонтажный уход

Несложное обслуживание, которым часто пренебрегают сотрудники. Завершает полив укрытия 2 раза в день. Если этого не сделать – стяжка потрескается. Период полива – 10 дней.

Цементная стяжка становится достаточно твердой за 28 дней. Происходящие химические процессы требуют соответствующей влажности.

Балки снимаются примерно через 3 дня после укладки стяжки. Отверстия загрунтовываются и заливаются новой партией раствора. По истечении этого времени необходимо повторно смочить покрытие и накрыть полиэтиленовой пленкой на 2 недели. В некоторых случаях это не рекомендуется, тогда и увлажнение проводят часто – два раза в день.

Этап 7. Проверка работы

Делается это в несколько этапов.

Осмотр. Цвет стяжки – серый, без глянца. Поверхность – ровная, без трещин. Проверка плоскостности. Поможет брус длиной 2 м. Он крепится к стяжке в нескольких направлениях в разных точках. По российским нормам размер зазора – не более 4 мм. Контроль уклона поверхности по отношению к горизонту. Индикатор можно проверить на любом уровне. Согласно СНиП оптимально значение 0,2%, не превышающее 50 мм. Уклон рассчитывается по формуле: длина помещения в мм / 100 * 0,2. Нажатие. Возьмите штангу и проверьте, не стучит ли стяжка. Он должен быть во всем одинаковым – звонким и солидным. Если звук слишком приглушен, в стяжке появляются расслоения, как будто под полом остается пустота.

Вам нравится эта статья?
Сохраните его, чтобы не потерять, или поделитесь им с друзьями!

Оцените статью
Добавить комментарий